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依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。

②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5ｃｍ，上身的前后侧缝可加1、5ｃｍ等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

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门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。

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要注意衣料的缩水率。为了保证服装成品尺寸符合规格要求，一般棉织物或丝织物都要预先作缩水处理，毛呢类面料可以利用蒸汽进行预缩。对于因生产数量大而难以进行预缩的面料，一定要根据面料的缩率计算出各部位的加放量，服装设计培训机构，在制版中加进去。

要注意制版的方向和画线的顺序。服装制版培训之一般是将衣片的领口置于靠近身体一侧的右方，将衣片的下摆置于左方。然后根据计算，先画长度线后画围度线，再画弧线